Rakennussarjojen vianhaku - putkivahvistimet

Rakennussarjojen vianhaku - putkivahvistimet

Tämä artikkeli on tarkoitettu rakennussarjaputkivahvistimien harrastajille, jotka ovat koonneet UralTone vahvistimen mukaan, mutta laite ei silti toimi oikein. Tässä tilanteessa kannattaa edetä järjestelmällisesti. Useimmiten vika löytyy väärästä kytkennästä tai huonosta juotoksesta. Uudet komponentit ovat hyvin harvoin viallisia, joten älä ensimmäisenä epäile komponenttivikaa, vaan tarkista kytkennät ja juotokset. 99% vianhaussa selviää, että kyse oli rakentelijan virheestä. Omia virheitä on välillä vaikea löytää ja silmä voi olla tarkistuksessa sokea hyvinkin ilmeisille vioille. Maltti on valttia ja kärsivällisyys palkitaan.

Ei kannata lannistua, loppujen lopuksi vahvistin tulee kyllä kuntoon!

Turvallisuus

Putkivahvistimissa on hengenvaarallisia jännitteitä. Suotokonkat voivat varata jopa 500VDC jännitteen virran katkaisun jälkeen.

Ota verkkojohto pois seinästä hyvissä ajoin ennen kytkennän läpikäymistä (poislukien jännitemittaukset). Pistokkeen irrotus seinästä tai IEC-liittimen irrotus vahvistimen takapaneelista kannattaa ottaa tavaksi tehdä ensimmäisenä siirtona kun vahvistin on sammutettu.
Varmista ennen komponentteihin ja muihin jännitteellisiin pintoihin koskemista, että virtalähteen kondensaattorien jännite on alle 10V. Mittaa yleismittarilla korkeajännitekondensaattorien navoista jännite tai jos et pääse mittamaan suoraan navoista niin mittauksen voi suorittaa esimerkiksi putkien anodeilta (octal pääteputket usein pinni 3, EL84 pinni 7, ECC83 pinnit 2 ja 6) ja sisääntulon jakin tai chassiksen rungon väliltä.
Voit nopeuttaa jännitteen laskemista purkamalla konkat hauenleukajohdoilla ja 100-220K 2W vastuksella. Kytke vastus hauenleukajohtojen avulla maan (kotelo) ja virtalähteen kondensaattorien + navan väliin ja odota muutama minuutti. Varmista aina mittaamalla, että kondensaattorit ovat tyhjentyneet.
Käytä yhden käden sääntöä: toinen käsi taskuun, eristetyt mittapäät, ei metallirannekkeita tai kelloja.
Käytä aina oikean arvoista sulaketta. Älä koskaan korvaa suuremmalla.
Suojamaa on aina kytkettävä runkoon. Älä koskaan katkaise maadoitusta.

Tyypillisimmät viat

Rakennussarjassa tyypilliset vikapaikat ovat:

Osan arvo on katsottu esimerkki valokuvista, ei osalistasta. Katso arvot aina osalistasta ja laita ne layout -kuvan mukaiseen paikkaan.
Juotokset: kylmäjuotokset, puuttuvat juotokset tai juotesillat padien tai pinnien välillä
Johdotukset: väärään nastaan kytketty johto, väärin vedetty maadoitus.
Komponenttien arvot: esimerkiksi 470 Ω ja 470 kΩ sekaannus.
Polariteetti: elektrolyyttikondensaattori tai diodi väärin päin.
Jakit ja potikat: kytketty peilikuvana tai väärään napaan.
Sulanut johtimen kuori - Suojatuissa johtimissa, joskus sisäjohtimen eriste sulaa, jolloin maadoitus (suojavaippa) ja keskijohdin (kuuma signaalijohdin) oikosulkeutuvat.
Sulanut komponentin kuori - Kondensaattorin kyljessä oleva sulama usein tuohoaa kondensaattorin

Harvoin syynä on viallinen komponentti – noin 99 % tapauksista syy on huonossa juotoksessa, väärästä osien ladonnasta tai väärässä johdotuksesta. Tämä viallinen komponentti -oletus hukkaa suotta aikaa siltä tarkistamiselta jolla on merkitystä.

Älä tee - aloittelijan tyypillisimmät vianhaun ongelmat

Olemme 20 vuoden ajan vastailleet asiakkaiden vianhakuviesteihin ja niissä toistuu yksi kaava. Kytkentää on alettu mittailemaan ilman tietoa mitä mitata ja miten analysoida mittatulosta. Jos et ymmärrä kytkennän toimintaperiaatetta on joskus vaikea analysoida mittatuloksia. Kannattaa siis edetä mittauksissa ohjeiden mukaisesti. Muut mittaukset usein johtavat harhaan, eivät auta.

Tämä siis silloin kun ollaan nimenomaan etsimässä vikapaikkaa mahdollisimman tehokkaasti, eikä ensisijaisesti oppimassa laitteen sielunelämää. Tässä muutamia esimerkkejä:

Resistanssien mittaus kytkennästä - Tämä on pääosin turhaa eikä anna informaatiota, joka auttaa eteenpäin. Kun mittaat resistanssia komponenttien ja johtimien ollessa kiinni koko piiri vaikuttaa tulokseen. Pitää siis kytkentäkaaviosta ymmärtää mikä resistanssi pitää olla kussakin pisteessä. Esim. vastusten resistanssien mittaaminen silloin kun ne on juotettu kiinni on usein turhaa, koska kaikki ympärillä olevat komponentit vaikuttavat tulokseen. Asennetun osan arvo tulee tarkistaa sen merkintöjen perusteella, ei mittaamalla.
Muuntajan tai ulostulojakin resistanssien mittaaminen - Muuntajassa monen käämin resistanssi on lähes nolla. Jos mittaat ulostulojakin maan ja kuuman juotoskorvakkeen välistä resistanssia on oikea tulos alle 1 ohmi. Tämä voi vaikuttaa oikosululta, mutta ei sitä ole. Päätemuuntajan toision käämin resistanssa vain voi olla vaikkapa 0,2 ohmia. Tätä on vaikea yleismittarilla mitata, joten jätä mittaamatta.
Epäilys, että joku osa on viallinen - Elektroniikan komponentit eivät ole juuri koskaan viallisia kun ne tulevat tuotantolinjoilta. Lisäksi me valitsemme sarjoihin komponenentit ensisijaisesti laadun perusteella. Olemme myyneet miljoonia komponentteja, joten kokemus on opettanut mitä valmistajia kannattaa käyttää ja mitä ei. Meille on äärimmäisen kannattamaton valita osa, joka johtaa takuupostituksiin, siispä emme käytä osia joissa on havaittu ongelmia. Juottamalla on toki mahdollista rikkoa melkein osa kuin osa, mutta tämän voi usein havaita jo silmällä (kytkimen runko on sulanut ja nasta siirtynyt / vääntynyt, komponentti on mustunut, komponentin kyljessä on kolvin aiheuttama sulama jne).
Epäilys, että komponentin arvo on eri kuin kyljessä lukeva arvo - On lähes 100% varmaa, että komponenttien kyljessä ilmoitetut arvot (värikoodi, kirjoitettu arvo) ovat oikein ja toleranssien sisässä. Jos saat mitatessa eri tuloksen vastuksesta tai kondensaattorista on lähes aina kyse mittavirheestä tai ilmoitettua toleranssia ei ole otettu huomioon. Jos osan toleranssi on 20% voi ilmoitettu 100 arvo siis heittää 80 ja 120 välillä ja osa on silti täysin kunnossa.
Jännitemittausten toleranssien huomiotta jättäminen - Ohjeissa mainitut jännitteet eivät ole prosenttipeliä. Jo verkkojännitteen vaihtelu voi vaikuttaa B+ jännitteeseen kymmenien volttien eroja. 20% toleranssi on usein hyvä, etenkin kun hakee vikoja. Jos kaikki jännitteet on 20% sisällä laite toimii yleensä täysin oikein.

Vianhaun eteneminen

Visuaalinen tarkistus (jännitteetön)
- Tarkista jokainen juotos ja kytkentä layoutin mukaan. Käy läpi kaikki juotospaikat systemaattisesti. Merkitse jokainen tarkistettu juotospiste layoutkuvaan.
- Vertaile ohjeeseen: onko jokainen osa oikeassa paikassa, arvo oikein ja asennussuunta oikein?
Mekaaninen tarkistus (jännitteellinen)
- Koputtele kevyesti puu- tai muovitikulla eri kohtia. Jos ääni muuttuu tai häviää hetkellisesti, on kyseessä todennäköisesti huono juotos.
Jännitemittaukset (jännitteellinen)
- Mittaa ja kirjaa ohjeiden jännitteet mittauspöytäkirjaan. Vertaa jännitteitä ohjeiden jännitetaulukon lukemiin. Jos joku jännite poikkeaa yli 20%, tutki mittapaikan komponentit, juotokset ja johdotukset erityisen tarkasti.
- Poikkeamat kertovat, missä kohtaa signaali ei etene oikein.
- Jos olet yhteydessä tekniseen tukeemme, ilmoita VAIN ne jännitteet, jotka poikkeavat ilmoitetuista jännitteistä. Kerro aina tavoitejännite ja mitattu jännite sekä piste mistä jännite on mitattu.

Mittauspöytäkirja (esimerkki)

Mittauskohta	Ohjeiden jännite	Mitattu	Huomiot
V4 EL34 pin 2 - 8	~6,3 VAC	6.4VAC	OK
V1 pin 6	125VDC	135VDC	OK
V2 pin 1	125VDC	95VDC	ERO 24% !!
jne	jne	jne	jne

Kirjaa ylös jokainen mittaus. Näin on helpompi muistaa, missä kohtaa arvot poikkeavat odotetusta.

4) Oire – syy – korjaus (taulukko)

Oire	Mahdollinen syy	Korjaus
Ei virtaa, sulake palaa heti käynnistyksen yhteydessä	Oikosulku verkkopuolella tai virtalähteessä.	Tarkista ensin verkkopuolen kytkennät verkkoliittimeltä kytkimelle / sulakepesälle. Tarkista, että verkkomuuntajan kytkennät on 100% varmasti oikein: jokainen johto menee oikeaan paikkaan varmasti. Tarkista jännitteet aina myös muuntajan kyljessä / paketissa olevasta jännitekartasta. Joskus muuntajavalmistajat muuttavat värikoodausta tai johtimien paikkaa eikä tätä välttämättä huomata eli layout värien / paikkojen suhteen voi olla tämän osalta myös väärä (harvinaista mutta mahdollista). Jos et löydä vikaa ja sulake palaa välittömästi irrota muuntajan toision kaapelit käämi kerrallaan ja selvitä missä kohtaa sulake ei enää pala. Ota ensin irti anodijännite käämin johtimet (korkein jännite) ja eristä johtimien päät hyvin. Kokeile laittaa virrat päälle: palaako sulake? Jos palaa, jatka 6,3V hehkukäämiin. Irrota nämä kaapelit putken kannalta / levyltä / lampulta, tai minne ne meneekin, ja eristä päät huolella. Kytke virrat päälle: palaako sulake? Jatka kunnes kaikki toision kaapelit on irti. Jos sulake palaa kun kaikki käämit ovat irrotettu kytkennästä on vika joko ensiön johdotuksissa tai muuntajassa itsessään. Muuntajat on testattu tehtaalla eli ne kyllä toimitetaan toimivina, mutta väärä kytkentä eli oikosulku käynnistäessä voi rikkoa muuntajan. Tämä on harvinaista mutta mahdollista.
Ei virtaa, sulake palaa käynnistyksen yhteydessä	Elektrolyytti tai diodi väärinpäin. Oikosulku kytkennässä B+ linjassa.	Vika voi olla myös "syvemmällä" kytkennässä. Jos edellisessä testivaiheessa sulake ei enää pala kun olet irrottanut anodijännitekäämin kytkennästä on vika B+ linjassa. Tarkista kaikkien elektrolyyttikondensaattorien polariteetti. Tarkista tasasuuntausputken kannan kytkentä tai mahdollisten diodien kytkennät ja polariteetti (onko komponentti oikein päin).
Hehkujännite mitattu oikeaksi, mutta B+ jännite (korkeajännite) on nolla tai lähes nolla. Sulake ei pala.	Tasasuuntaaja kytketty väärin, B+ sulake palanut	Tarkista tasasuuntaaja (putki tai diodi) ja sen johdotus aina virtalähteen kondensaattoreille asti.
Kaikki jännitteet ovat oikeat, mutta ääntä ei kuulu.	Input-jakki väärin kytketty, potikka peilikuvana, ulostulomuuntajan johdot väärin, kaiutinjakin kytkennät väärät.	Tarkista nämä kytkennät huolella. Sisäänmeno- tai kaiutinjakkien nastojen väärä kytkentä on yleinen vikapaikka. Oikeat tulokset DC mittauksissa usein kertoo siitä, ettei signaali kulje vahvistimen läpi oikein mutta vahvistimen osat (etuaste, pääte jne) toimivat erikseen oikein.
Hurinaa paljon, laite toimii muuten	Hehkujen maadoitus väärin	Tämä on yleisin vikapaikka. Hehkut on maadoitettu yleensä joko 100ohmin vastusten TAI hehkukäämin keskiulosoton (center tap) kautta. Vain toinen näistä tavoista saa olla yhtäaikaa käytössä. Jos hehkukäämissä ei ole keskiulosottoa (eli käämi on 0-6,3V - kaksi johdinta) maadoitetaan hehkut yleensä 100ohmin vastuten kautta. Tällöin jos mittaat kotelon (maa) ja hehkukäämin välistä resistanssia saat tulokseksi n. 50ohmia. Jos taas käämissä on keskiulosotto (3.15-0-3.15 - kolme johdinta) kytketään tämä keskiulosotto suoraan maahan. Tällöin hehkujen ja kotelon välinen resistanssi on lähes nolla.
Hurinaa melko paljon, laite toimii muuten	Hehkut vedetty väärin.	Varmista, että hehkujohdotus vastaa ohjeiden tapaa tehdä johdotus. Monesti hehkujohdot pitää kietoa toistensa ympärille (ei siis yhtä johtoa toisen ympärille) hurinoiden välttämiseksi. Hehkujohdot pitää sijoitaa suhteessa toisiin johtoihin riittävän kauaksi. Katso kuvista toteutus ja seuraa sitä.
Hurinaa paljon, laite toimii muuten	Maadoitusvika	Joku maadoitus on voi olla puutteellinen tai vedetty väärään paikkaan. Noudata ohjeita kaapeloinnissa. Varmista myös, että B+ konkat (yli 250V elektrolyytit) on kytketty oikeinpäin ja oikeisiin paikkoihin.
Kova hurina ja ulvominen	Päätemuuntajan ensiö väärin päin	Varmista, että päätemuuntajan ensiön kaapelit menevät oikeille putkille. Joskus muuntajan valmistajat merkkaavat ensiön kaapelit huonosti tai vaihtavat niiden värejä. Voit kokeilla vaihtaa ensiön (usein ruskea, sininen) puoliskojen paikkaa eli kytket push-pull vahvistimessa anodipiuhat päittäin ja kuuntelet loppuuko häiriö. Jos loppuu kaapelit oli väärin päin. Testin voi tehdä myös irrottamalla takaisinkytkentä väliaikaisesti. Jos häiriö loppuu on päätemuuntajan ensiö väärinpäin (negatiivisesta takaisinkytkennästä tulee tällöin positiivinen).
Ohut tai heikko soundi	Kondensaattori väärää arvoa, kytkentä väärässä kohdassa	Tarkista signaalitien kondensaattorien arvot ja paikat ohjeen mukaisesti. Liian pieni kondensaattori signaalitiellä johtaa bassopään vaimentumiseen.
Ääni katkeilee tai muuttuu koputeltaessa	Huono juotos	Tarkista kaikki juotokset huolella. Hyvä juotos on siisti, tina on kauttaaltaan sulanut juottaessa eikä tinaa ole liian vähän tai liikaa. Hyvän juotoksen tekemiseen tarvitaan kunnollinen juotoskolvi. Tehoton kolvi tai liian matalajännite johtaa varmasti huonoon juotokseen. Konsultoi kolvin valinnassa asiantuntijaa tai meitä!
Ääni kuuluu vain toisesta kaiuttimesta (stereo tai kaksikanavainen malli)	Vertaa kanavia keskenään ja etsi ero	Tämä on hyvä tilanne, koska voit verrata viallista toimivaan kanavaan. Mittaa ensin jännitteet ja etsi yli 20% eroja. Yleensä tällaisissa tapauksissa toimimattomassa kanavassa on joku jännite nolla tai lähes nolla. Jos vika on signaalitien johdotuksissa varmista etenkin suojattujen kaapeleiden juotokset. Oikosulku suojatun kaapelin juotospäässä on hyvin yleinen vikapaikka. Jos epäilet jotain kaapelia voit irrottaa sen ja mitata suojan ja sisäjohtimen välisen resistanssin - se pitäisi olla ääretön.
Liian matala ulostuloteho	Väärä pääteasteen bias	Varmista, että pääteaste on biasoitu ohjeiden mukaisesti. Noudata ohjeita, älä mittaa biasta muilla tavoin. Oikea lepovirta (bias) ja mittauspisteet löytyy yleensä suoraan layout kuvan alalaidasta.
Ääni kuuluu hetken ja sitten häviää	Kylmäjuotos	Varmista kaikki juotokset silmämääräisesti sekä koputustestillä
Ääni muistuttaa radiokanavaa	Johdot ottavat häiriötä.	Varmista johtojen vedot ohjeiden mukaisiksi. Liian pitkät johdot ovat lähes aina ongelmallisia.
Kitaran ääni kuuluu hyvin hiljaa taustalla, kovalla volumella päätemuuntaja sirisee kitaran tahdissa	Ulostulojakin kytkentä väärä	Tämä on suhteellisen yleinen virhe. Varmista ulostulojakin, takaisinkytkennän ja päätemuuntajan kytkentä.
Kaiutin resonoi tai rutisee	Kaiutinjohto huono, Kaiuttimen kiinnitys väärä	Ensin vaihda tai tarkista kaiutinjohto. Varmista, että kaiutin on kiinni tiukasti mutta ei liian tiukasti. Nyrkkisääntö on laittaa mutterit sormilla kiinni ja kiertää 1-2 kierrosta työkalulla. Jos kierrät liian tiukalle voi kaiuttimen runko vääntyä ja mennä rikki.
Kotelo resonoi		Combo vahvistimissa resonoinnit ovat arkipäivää ja voivat olla hyvin vaikeasti tapettavissa. Soita laitetta niin, että kuulet resonoivia ääniä ja pyydä kaveria painelemaan eri osia kotelosta ja vahvistimesta kädellä. Käytä eristävää hanskaa. Näin löydät paikan joka resonoi ja voit mahdollisesti vaikuttaa resonointiin. Joskus putket resonoivat ja tämä on usein normaalia. Jos kaiutin on aivan putken vieressä ja soitat kovaa on luonnollista, että putken sisäiset osat alkavat täristä. Iso osa vanhoista vintage vahvistimista resonoi jostain kohtaa soittaessa. Kannattaa suhtautua asiaan lempeydellä.
Hidas pumppaava ääni (motorboating)	B+-syötön maadoitus väärin, suotokonkka puuttuu	Tarkista maadoitukset ja virtalähteen kondensaattorit
Häiriöääni kun koskee laitteen metalliosiin	Suojamaa puuttuu, maadoitus huono	Tarkista verkkojohdon maadoitus. Varmista, että talon pistorasiat ovat maadoitettuja ja kunnossa. Kokeile toisessa tilassa (siellä missä uusimmat sähköasennukset - usein keittiö tai kylppäri).
Ääni katoaa kun vahvistinta käännetään eri asentoon	Huono juotos tai mekaaninen liitos	Varmista juotokset.

Tekninen tuki

Kun olet käynyt kaikki kytkennät läpi useampaan kertaan, lukenut tämän artikkelin ja noudattanut sen ohjeita, mutta et vieläkään saa laitetta toimimaan voit olla yhteydessä tekniseen tukemme, joka toimii VAIN sähköpostin välityksellä. Puhelimitse tai myymälässä ei välttämättä ole juuri sitä henkilöä, joka vastaa kyseisen laitteen tuesta. Käsillä ei myöskään ole dokumentteja, joita usein tarvitaan asiakaspalvelussa. Anna siis meille mahdollisuus vastata huolella ja harkiten eli ota yhteyttä rakennussarjojen teknisen tuen asioissa vain sähköpostitse. Kun otat tukeen yhteyttä mainitse aina seuraavat seikat:

Laitteen tarkka malli (meillä on ollut kymmeniä tuhansia tilauksia, joten emme nimen perusteella helposti tiedä mikä laite kyseessä). Mainitse laite ja ongelma mielellään myös viestin otsikossa. Näin viesti ohjautuu parhaiten asiaa käsitteleville henkilöille.
Milloin rakennussarja on ostettu (jotta tiedämme suunnilleen mikä versio on kyseessä)
Onko kyse rakenteluun liittyvästä viasta vai onko laite ollut toimivana käytössä, mutta sittemmin hajonnut
Oireiden kuvaus. Esim. sulake palaa heti käynnistyessä TAI laite toimii, mutta soundin seassa on verkkohurinaa TAI kanava 1 toimii, mutta särökanava ei TAI muuten toimii, mutta treble potikka ei tee mitään JNE
Lista toimenpiteistä mitä olet jo tehnyt vianhaun suhteen, poikkeamat jännitekartassa ja etenkin varmistus siitä, että olet käynyt läpi jokaisen komponentin paikan ja asennussuunnan, jokaisen johdon pään asennuspaikan, jokaisen juotoksen siisteyden vähintään kahteen kertaan.
Älä lähetä meille kaikki mittaustuloksia, VAIN ne jotka poikkeavat enemmän kuin ohjeissa mainittu sallittu heitto (esim. 20%).
Emme pysty kuvista tarkistamaan jokaisen osaa tai kytkentöjen oikeellisuutta. Kytkentöjen tarkistaminen on rakentajan homma.

Videot tai äänitykset eivät kovin usein tarjoa suurta apua konsultoinnissa. Näiden perusteella on vaikea arvioida esim hurinan todellista määrää vertailukohdan puuttuessa kokonaan.

Yhteenveto

Kun rakennussarjasta koottu laite ei toimi, syy löytyy lähes aina väärästä kytkennästä tai huonosta juotoksesta eli kasaajan virheestä. Käy laite läpi järjestelmällisesti: tarkista kytkennät ja juotokset visuaalisesti, mittaa jännitteet ja vertaa ohjearvoihin. Pidä kirjaa mittauksista ja tarkistetuista osista sekä juotoksista. Näin vika löytyy ja korjautuu yleensä nopeasti. Muista aina turvallisuus: verkkokäyttöisissä laitteissa on tappavan korkeat jännitteet. Suhtaudu niihin vakavasti ja äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.