UralTone All Octal SE Stereo vahvistin on perinteinen Single Ended stereovahvistin yhdellä poikkeuksella. Se toimii 12VDC (7A) virtalähteellä eli vahvistimessa itsessään ei ole lainkaan 230VAC verkkoliintäntää tai verkkomuuntajaa, joten sen kasaaminen on turvallisempaa aloittelijoille. Laitteen sisällä on kaksi boost regulator -tyypppistä virtalähdettä, jotka nostavat sisääntulevan 12V jännitteen n. 300V:lle, jolloin putket toimivat optimaalisella jännitetasolla ja virroilla.

Rakennetta suunnitellessa on otettu huomioon erityisesti aloittelevat kasaajat: johdotusta on hyvin vähän, rakenne on väljä ja osat on isoja. Jopa hakkuripiiri on kasattu läpiladottavilla, perinteisillä komponenteilla.

  1. UralTone All Octal SE Stereo vahvistinrakennussarja
    389,00 € 313,71 €

    UralTone All Octal SE Stereo vahvistin on perinteinen Single Ended stereovahvistin yhdellä poikkeuksella. Se toimii 12VDC (7A) virtalähteellä eli vahvistimessa itsessään ei ole lainkaan 230VAC verkkoliintäntää tai verkkomuuntajaa, joten sen kasaaminen on turvallisempaa aloittelijoille. Laitteen sisällä on kaksi boost regulator -tyypppistä virtalähdettä, jotka nostavat sisääntulevan 12V jännitteen maksimissaan 320V:lle, jolloin putket toimivat optimaalisella jännitetasolla ja virroilla.

    Lisätietoja

Hakkurivirtalähteen ansiosta häiriöetäisyys on erinomainen: keskivertokaiuttimilla laitteen hurinat ovat kuulumattomissa.

Hakkurimoduulien kasaus on opastettu erillisessä artikkelissa, joka löytyy täältä!

Esivalmistelut

Varmista ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos jotain puuttuu ota meihin yhteyttä vastaamalla tilausvahvistusemailiin tai laittamalla erikseen viestiä orders@uraltone.com osoitteeseen.

Tutustu komponentteihin ja varmista, että tunnistat en ja löydät ne osalistasta. Voit lajitella pienemmät osat pöydälle designaattorien (C1, C2, R1, R2 jne) perusteella.

Lataukset ja linkit

Jännitekartta kaikkiin UralTone rakennussarjoihin löytyy täältä:

Piirilevyn kasaaminen

Ensimmäisenä kasataan piirilevy. Komponenttien latominen kannattaa aloittaa pienimmistä osista.

Juota vastukset ja muut kuvan mukaiset komponentit kiinni levylle. Vastuksissa ei ole napaisuutta, mutta ne on kuitenkin hyvä asentaa luettavaksi samoin päin.

Seuraavaksi asennetaan katodikondensaattorit. Huomaa napaisuus. Plus napa on merkattu uralla. Muovikalvokondensaattorissa (kuvissa pienet keltaiset ja punaiset konkat) ei ole napaisuutta.

Öljykondensaattorit (paper in oil eli PIO) toimii kummin päin tahansa mutta kotelo on maadoitettu toisen navan kautta eli ne pitää asentaa kuvan mukaisesti. Kuvassa vasemmalle tulee se pää, jonka johdin on yhteydessä kuoreen.

Levyn toiselle puolelle asennetaan putken kannat, kytkimet ja DC-liitin. Putken kannat pitää asentaan oikein päin. Ole erityisen tarkka sillä väärin asennettua kantaa on vaikea juottaa irti. Paina kanta niin kiinni levyyn kuin mahdollista.

Juota loput komponentit kiinni levyyn. Älä kuitenkaan asenna LED:ä vielä, se asennetaan vasta kannen kiinnitysvaiheessa. Isoissa suotokonkissa on napaisuus eli ne tulee juottaa miinus (negatiivinen puoli) levyn ulkoreunaan päin. Ole tarkkana: väärin asennettu elko voi räjähtää käynnistyksen yhteydessä.

Tässä vaihessa on hyvä käydä KAIKKI komponentit läpi ja varmistaa, että jokainen on oikeassa paikassa ja oikein päin.

Virtalähteiden kiinnitys

Seuraavaksi kiinnitetään ulostulomuuntajat ja virtalähdelevyt pääpiirilevyyn.

Ulostulomuuntajien johdotuksen näet artikkelin alusta löytyvästä piirilevyn kuvasta. Juota ne ensin kiinni. Pätki johdot hyvin lyhyiksi, mutta varo ettei jää liian lyhyeksi.

Jos sinulla on käytössä säädettävä virtalähde on hakkurilevyt hyvä kokeilla erikseen ennen asentamista. Jos ei ole niin virtalähteiden toiminta voidaan toki testata myös vahvistimessa. Testejä varten levyt kannattaa kiinnittää väärin päin. Näin pääset paremmin mittailemaan ja käyttämään kytkintä.

Asenna ensin vain toinen virtalähde kiinni levyyn ja juota levyjen väliset kaapelit. Tämän jälkeen voit testata virtalähteen toiminnat.

Kytke kytkimet on-asentoon ja laita kokonaisuus pöydälle ylösalaisin. Varmista, ettei pöydällä ole komponentin jalkoja tai mitään mikä johtaa sähköä. Kiinnitä virtalähteen DC jakki liittimeen, mutta älä vielä kytke verkkojohtoa seinään. Varmista, että kaikki näyttää hyvältä ja virtalähteen kaapelit on varmasti kytketty oikein päin. Varmista, että kytkimet on kuvan mukaisesti ja trimmeri on säädetty keskiasentoon.

Laita 12VDC 7A (min 7A) virtalähteen verkkojohdin seinään ja tarkkaile ettei mistään nouse savua tai tapahdu muuta epäilyttävää. Mittaa jännite esim. C5 (konkka jota ei ole asennettu) napojen väliltä. Jännite pitäisi olla jossain 200-400V tienoilla. Trimmeriä säätämällä pienemmälle pitäisi jännite laskea.

Asenna tämän jälkeen toisen puolen virtalähde ja tee sama testi.

Kytke nyt dip kytkimen kaikki kytkimet ON asentoon ja trimmeri keskiasentoon. Asenne putket kantoihin ja kytke virrat uudestaan päälle. Odota, että putket lämpenee noin 30-60s ja mittaa sitten C5 navoista jännite uudestaan. Säädä trimmerillä jännite 300VDC.

Kytke virrat pois. Odota hetki ja varmista mittaamalla, että jännite on laskenut alle 10V:n. Irrota tämän jälkeen putket ja jatka kasausta.

Etupaneelin kasaus

Kiinnitä liittimet ja potentiometri etupaneeliin ja juota kaapelit kuvan mukaisesti.

Kaiutinliittimet ovat laadukkaat ja jykevät eli niissä on paljon massaa. Niiden juottaminen harrastajavälineillä voi olla hankalaa. Laita isoin mahdollinen kärki juottimeen ja lämpötila täysille (450C tms). Voit jopa käyttää kahta eri juotinta jos ei yhdessä riitä teho. Esitinaa liitintä niin, että tina tarttuu kunnolla liittimen juotospintaan kiinni. Lisää vasta tämän jälkeen kaapeli ja lisää tinaa. Tinaa saa käyttää melko runsaasti.

Kiinnitä lopuksi etulevy ja piirilevyt kiinni toisiinsa. LED asennetaan vasta tässä vaiheessa, jotta ledin korkeus saadaan oikeaksi. Pisin jalka juotetaan neliö pad:iin. Käännä virtalähdelevyt ja varmista, että alle juotetut transistorit ja diodit on taiteltu kuvan mukaisesti.

Muuntajan ja levyn väliin tulee muoviprikka. Ruuvin kannan ja muuntajan kiinnikkeen väliin metalliprikka.

Paneelin ja piirilevyn väliin tulee 15mm jatkomutterit. Virtalähdelevyn ja pääpiirilevyn väliin tulee 20mm jatkomutterit.

Juota kaiutinliittimien johdot levyyn kiinni kuvan mukaisesti, laita putket kantoihinsa ja kappas, laite on ulkoista koteloa lukuunottamatta valmis! Säädä takaisinkytkentätrimmerit keskiasentoon. Liitä kaiuttimet ja äänilähde liittimiin ja ota ensimmäiset maistiaiset siitä miltä vahvistin kuulostaa!

Mittaukset ja varmistukset

Jos virtojen päälle laittamisen jälkeen tapahtuu mitä tahansa epäilyttävää sulje virrat välittömästi. Kätevin on käyttää jatkojohtoa, jossa on katkaisin. Tämä toimii hätäkatkaisijana tarpeen vaatiessa.

Ennen varsinaista käyttöönottoa on hyvä mitata jännitteet mittapisteistä. Jännitteet mitataan maata vasten eli laita musta mittajohto mustaan kaiutinliitäntään ja mittaa jännitepisteistä punaisella mittapäällä.

TP1A1 B+ ja TP1B1 B+ mittapisteissä pitäisi olla korkein käyttöjännite, noin 300V. Säädä virtalähteiden trimmereistä jännite kanavien kesken samaksi. 290-300V on sopiva alue.

TP3A1_Cathode ja TP3B1_Cathode ovat pääteputkien katodien mittapisteet. Näissä pitäisi olla n. 12-20V jännite riippuen käytettävästä putkityypistä. Jännite pitäisi olla 20% sisällä sama molempien kanavien välillä. Kun putket ikääntyy voi jännite-ero kasvaa ja jännite muuttua. Tällöin on aika vaihtaa putket uusiin (tai oikeastaan yleensä jo paljon aiemmin).

Takaisinkytkentä säädetään maun mukaan, mutta aina niin, että molempien kanavien volumetaso on sama. Hyvä lähtökohta on laittaa CD tms tasainen äänilähde kiinni vahvistimeen tai jos käytät tietokonetta tai puhelinta niin säädä volume täysille tai lähes täysille. Säädä takaisinkytkentä niin, että vahvistimen sisäänmenoherkkyys on sopivalla tasolla eli volume on normaalissa kuuntelussa noin puolessa välissä. Tästä voi sitten alkaa säätämään takaisinkytkentää korvalla ja vertailla äänenlaadussa tapahtunutta muutosta. Kun säädät takaisinkytketää niin, että volume hiljenee, lisääntyy takaisinkytkentä ja säröt pienenee. Tämä ei kuitenkaan aina tarkoita parempaa äänenlaatua. Kyse on subjektiivisesta kokemuksta ja myös kaiuttimen ja vahvistimen yhteispelistä. Luota omiin korviin sillä harvat kuuntelee musiikkia mittareiden tai Facebook:n asiantuntijoiden korvilla.